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革兰氏染色法的重要性是什么？

重要意义：

为了研究细菌的形态，微生物学家发明了对细菌的染色，有用一种染色剂的称单染，仅能对细菌形态观察。用两种以上的称复染，革兰氏发明了复染色法；先后用两种染色剂和媒染剂、脱色剂组合，由此而命名为革兰染色。

革兰染色不仅可以观察细菌的形态，同时将细菌分为两大类。一类是染色阳性菌是紫色，另一类染色阴性的是红色。

由于细菌的结构上的差异，形成了不同的染色效果。了解染色性能有助于临床用药和细菌的鉴定；

如青霉素对革兰染色阳性菌有效，当化脓性细菌感染可首选药物。而氟哌酸对革兰染色阴性杆菌有效，如肠道病、腹泻为常用药。

当从尿道培养出革兰阴性双球菌，可以作为淋病感染的重要指症。如出现革兰染色阳性的葡萄球菌，又可作为金黄色葡萄球菌感染依据。

革兰氏染色法

是细菌学中广泛使用的一种鉴别染色法，这种染色法是由一位丹麦医生汉斯·克里斯蒂安·革兰（Hans Christian Gram，1853年－1938年）于1884年所发明，最初是用来鉴别肺炎球菌与克雷白氏肺炎菌之间的关系。

草木染起源于哪一个朝代?

一、中国传统草木染艺术的兴起(五帝及五帝以前)

一般的认为：中国的染色活动大约是和纤维织品的起源同步。

中国是“丝”的发明国，纤维(丝)的发展很早，丝染色也很早。

但是笔者认为从染色概念上讲，可以溯源到洞穴文化发展时期。

从图腾崇拜开始，人类就用树叶、野果、花卉的色汁在人体、配饰和生活用品上染出丰富的色彩，涂画出符号与图象；在懂得燧木取火后，人们用火煮食、取暖，又用燃烧后的木炭灰染出灰色、黑色。

这些原始材料的应用，为草木染艺术孕育了染色技术。

据可考的资料记载，旧石器时代的山顶洞人“穿戴都用赤铁矿染过”，他们还懂得在装饰品的石珠子上染色。

发展到新石器时代晚期(约距今4000—5000年)。

我们的祖先便开始用天然的色素进行染色，他们把麻布染红，用草木颜料在器物上染出“装饰图案”。

不过，这些只是山顶洞人撒红抹粉(原始巫术，礼仪)的延续和进一步的发展，审美和艺术仍然未独立和分化，它们只是潜藏在原始巫术与礼仪的图腾活动之中。

直到轩辕黄帝时代，人们才用草木之汁来染色，制做成衣。

这些用草木染色制作的衣服，成为了最早真正为审美而制作出的草木染艺术。

传说我国在三黄五帝时就有了服制，古代的“玄衣、黄裳”也都证明了这点。

据上分析，也能看出草木染艺术一般都要通过其它形式的再创造或者与其他工艺相结合才能实现，如仰韶文化时期，人们把草木灰和矿物颜料结合在日常生活的用具上进行染色活动。

另外，根据考古发现，该时期的洞穴壁画中也留有一些用草木染色的活动的痕迹，以及上面提到的染色制衣，下面提到的“画缋”、印染等，大都不是独立存在的，因此，笔者把早期在石器、陶器上的草木染色艺术活动也归纳了进来。

从原始巫术、礼仪的图腾到“有意味”审美延伸，产生了最原始的艺术。

草木染色用于装饰，用于对人们日常生活的艺术服务中，这既是我国传统草木染艺术的起源，同时也推进了草木染技术与艺术上的发展。

这些原始草木染艺术的特点，概括起来就是表现“有意味的形式”(Significant form)。

各个时期的形式又有一定的区别，从纹样上看，仰韶型纹饰里多动物形象和动物纹样，而到新石器时代就并非动物纹样，而是抽象的几何纹(直线、曲线、水纹，三角形，锯齿纹，螺旋纹等)，由再现到表现，由写实到符号化。

可见，抽象几何纹饰并非某种形式美，而是抽象形式中有内容，感官感受中有观念。

二、中国传统草木染艺术的发展(夏朝——南北朝)

中国传统草木染艺术的发展可以分两个阶段：

第一阶段，奴隶社会时期。

这个时期是染色技术成熟期，传统草木染艺术在这一时期仍然以纹饰为主，风格走向沉稳神秘，具有一种狞厉之美。

(1)技术上走向成熟。

根据记载，夏朝就开始人工种植用于染色的植物，并掌握了它们的生长规律。

我国先民在那个时期就能使用兰草进行染色，制造出的染制品主要用于制衣，做成身体的配饰品。

进入我国有文字可考的历史后，据甲骨文和金文中的记载：商周时期的染色技术得到进一步的发展，植物染色料的技术已具相当水平，掌握了许多植物的染色技术。

周代创造的多次套染技术，直到近代的染色手工业还多有沿用。

西周始，随着丝绸和以丝绸生产为主的染织业成为了当时社会生产的重要部门，草木染也得以迅速的发展。

在这个时期的许多文献记载里，也可以得到证实：

“是刈是蔓，为缔为络，服之无致”。

意思是织细布啊织粗布，做衣穿着不厌弃。

《诗经》国风和大、小雅中，描写用葛、桑、麻等来织布的诗句还有很多。

在那时候，染纱织布是女子生活中的重要内容。

掌以春秋敛染草之物，以权量之，以待时而颁之(《周礼》)。

这句话是对当时“掌染草”职位的职责描写。

另外据先秦著作的记载和一些出土文物表明，当时还有对染色技术进行研究的专业资料，有织物制作标准的规定。

如：西周时期关于织物的染色标准就有了严格的规定，并采用锦鸡羽毛作为染 *** 标等。

到春秋晚期，我国的草木染工艺技术已经相当成熟。

对染草的品种和染色工艺、媒染剂的使用等诸多方面，都有了一套成熟的管理制度。

设“染人”掌染丝帛，凡染，春暴练，秋染夏，掌凡染事。

在这个时期，就已经广泛采用含有单宁酸的植物染料，用媒染法染黑，媒染剂为青钒。

靛蓝是当时最常见的染料，而且还可以随时将沉淀了的蓝靛泥再还原出来染色。

(2)草木染艺术走向神秘，具有一种狞厉之美。

奴隶制度的确立，出现了一批专门为统治阶级服务的巫师，他们就是最初的一批思想家。

他们幻想一些神秘、威吓的兽面纹，并认为它们具有巨大的原始力量。

在这种情况下草木染艺术也走向神秘，具有一种狞厉之美，风格朴拙。

第二阶段，秦汉、魏晋南北朝。

这个时期是染料种植规模的不断扩大，以及染料制备的完备期，草木染在艺术上走向纯粹化，艺术水平有所提高。

我国秦汉时期，当时人们在染色实践中发现了染色与空白的对比关系，认识了有的控染色面积和染色形状可以形成空白的花纹，于是防染技术开始出现，这也意味着单纯的草木染艺术也逐渐形成。

当时，西南一些少数民族地区首先出现了用蜡做防染剂的染花方法：用融化的蜡在织物上画出图案，然后浸入染料中染色，煮出蜡。

当时多用靛蓝，又有少量紫色、红色。

上染之后，去掉蜡纹即成色地白花或色底白花的花布。

由于蜡凝结后的收缩或加以揉搓，产生出许多裂纹，入染后，色料渗入裂缝，成品的花纹上往往出现一丝丝不规则的纹理，形成独特的装饰效果，蜡染的方法，至今仍在使用。

古代称其为“阑干斑布”，现代称之“蜡染花布”。

在汉代，观赏性的蜡染已开始出现了。

川、云、贵等地的蜡染艺术一直沿续下来，至今，西南地区的蜡染仍然流行，尤其是云南。

到南北朝时期染色艺术较为突出的是纹缬的出现，纹缬也叫“撮缬”“撮花”“撮晕缬”，现代称“扎染”。

这是一种机械防染法：先把织物折迭、撮合，用线捆绑或钉缝，抽紧，即成小结，然后浸染，拆去扎线，即出现白色的图案。

(1)染料种植规模的不断扩大，以及染料制备的完备期。

秦汉时期，染料植物的种植规模不断扩大。

①种植品种增多，色彩种类更为丰富。

丝织物上的色彩达二十多种，东汉的记载资料上所罗列的纺织品色彩名达到了三十九种。

当时种植的植物染料主要有；茜草、蓝草、黄栌、紫草、橡斗等，茜草是当时最重要的红色植物染料。

②种植面积的扩大。

司马迁的《史记·货殖列传》记载了当时“千亩茜，其人与千户侯等”，可见汉代的植物染料的种植面积很大，已成规模。

到魏晋南北朝时，植物染料制备也已经相当完备，可供常年存储使用。

贾思勰在他的《齐民要术》中有这样的记载：刈蓝倒竖到坑于中，下水，以木石镇压，令没。

热时一宿，冷时再宿，漉去菱，内汁于瓮中。

率十石瓮，着石灰一斗五升，急抨之，一食顷止。

澄清、泻去水。

别作小坑，贮蓝淀桌坑中。

候如强粥，还出瓮中盛之，蓝淀成矣。

这也是我国第一次用文字介绍蓝草制取靛蓝的方法。

(2)草木染艺术上走向纯粹化，艺术水平有所提高。

在形式上，染织品与绘画、刺绣相结合。

各种颜色的面料虽形成了色彩的变化但仍不能满足不断增长的物质文化需求与审美需求，于是出现了以“画绩”装饰面料的做法。

绘画与刺绣相结合可以形成的华美艺术效果。

在内容上，由于社会意识形态的变化，加上染色技术、染料制备等诸多条件的完备，草木染艺术在这个时期开始走向单纯的形式美。

民间艺术在这个时期得到高度发展，草木染艺术和当时的许多民间艺术一样，其装饰性得到重视，艺术水平有所提高，风格古雅，绮丽。

三、中国传统草木染艺术的繁荣(隋朝——清代中期)

这时期是传统草木染色工艺技术更加全面，成就斐然。

进入隋、唐，我国草木染工艺技术更加全面，且已经到了非常高度。

《唐六典》载：“凡染大抵以草木而成，有以花叶、有以茎实、有以根皮，出有方土，采以时月”。

说明草木染色远比其他染色应用广泛，成为唐代染色的最主要的方法与技术。

从沿用的颜色定名来看，也证明了这一点，如橘红、杏黄、橙黄、草绿、豆绿等等。

唐代的纺织业非常发达，较为出名的有宋州的绢，益州、扬州的锦。

植物染料在纺织生产工艺上的应用，在这个时期已达炉火纯青的地步。

唐代成立染院，还出现了一些新的印染工艺，如甘肃敦煌出土的唐代用凸版拓印的团果对兽纹绢，折射凸版印花技术的发展。

还有用碱作为拔染剂在丝罗上印花，使着碱处溶去丝绞变成白色以显花；用胶粉浆作为防染剂印花，刷色再脱出胶浆以显花；用镂空纸板印成的大族折枝两色印花罗；粉浆镂空版防染染花法等等，都促进了草木染艺术的繁荣。

这种粉浆镂空版防染染花法印染出来的产品，到宋代叫“药斑布”，只是模版更精细，调浆技术也有所改进。

宋代的“药斑布”往往“青白成文”，它就是后来民间流行的蓝印花布的前身。

宋朝的染色记载，根据方以智在《通雅·第三十七卷》里所引述的文献说：“仁宗晚年京师染紫，变其色而加重，先染作青，徐以紫草加染，谓之油紫。

……淳熙中北方染紫极鲜明，中国效之，目为北紫。

盖不先着青，而改绯为脚，用紫草少，诚可夺朱……”明代杨慎在“丹铅总录”中说：“元时染工有夹嘏之名，别有檀颉、镯颉、浆水颉、三套颉、绿丝斑颉之名。

到了明清时期，可用作染色的植物种类再次扩大。

国内生产的植物染料不但能够自给，还有数量可观的出口，其中用红花制成的胭脂绵就大量输到当时的日本。

据相关资料记载，我国的染料植物的种植、染料应用技术、制备工艺都到达了鼎盛，染坊也有了极大的发展。

上海的染坊，乾隆时有人这样描写：“染工有蓝坊、染天青、淡青、月下白；有红坊，染大红、露桃红；有漂坊，染黄糙为白；有杂色坊，染黄、绿、黑、紫、虾、青、佛面金等”。

另外，清朝设立了江南织造局，专管皇室贵族织染物，其下管三个主要的染色机构分别是江宁局、苏州局、杭州局。

’清代在染料的开发也有所发展，种类更多，达到几十种。

草木染艺术走向多样化，文人的介入为其带来了新的审美意境。

隋唐至清中期是中国传统草木染艺术的繁荣期。

从古代社会发展的转折来看，唐代，是中国古代社会三大转折之一。

社会转折的变化，也鲜明地表现在整个意识形态上，包括文艺或美的理想。

自唐代开始，我国文人介入美术领域的现象比较普遍。

他们以文人的性格和气质继承传统草木染艺术朴拙、雄浑、绮丽与古雅艺术风格的同时，也给草木染艺术带来了新的审美意境，即飘逸。

当然，各个时期也稍有变化，譬如早唐灵动飘逸，宋代则较为“精致”。

四、中国传统草木染艺术的衰退(清代晚期——民国)

(1)清末到民国，随着国外原料与机械制备开始流入中国市场，传统植物材料发展空间受到挤压。

中国传统草木染艺术走向衰退。

自乾隆后，西风东渐，西洋商品日渐输入中国。

清末我国服装上产生了较大变革，到民国，大量机械制备引入，传统的手工业衰退。

我国工业各领域受到西方的影响较大。

制衣的外来原材料也吸引着国内消费者，逐渐占领了国内市场，形成崇尚“新式”“西式”的风气。

同时，一些化学染料也开始流入中国，并逐渐在染色工艺上等到使用。

国外原材料和机械制备由于具有生产成本低、速度快等优势，迅速在纺染工艺上得到采用，传统手工印染的工艺渐渐衰退。

(2)清末到民国，艺术领域受西方的影响极大。

虽然传统草木染艺术受到的影响相对较小。

但由于在工艺上受到西方染料与制备的影响，传统草木染艺术只在西南地区得到了发展。

当时在云南的大理，居家扎染已十分普遍，以一家一户为主的扎染作坊密集著称的周城、喜洲等乡镇，已经成为名传四方的扎染中心；这时蜡染盛行于湘西、贵州、云南、川南的大部分苗族中，而以贵州的丹寨、安顺、郎岱(今六枝)、普定、惠水等地技艺最高。

大多数地区都将蜡染成品作衣饰，湘西地区则用作床单、帐沿、枕巾等。

从其艺术风格上讲，基本是继承传统，没有太多变化，只是色彩上更为华丽，制作也更为精致。

艺术是哲学的体现，艺术也总是借助它本身特有的形式来昭示一定的文化心理，表现出这种文化意识的深层基础。

从石器时代到民国，这段漫长的历史里，中国传统草木染艺术一直都伴随着自然与社会的发展而演进、嬗变，到民国走向了衰退。

然而到了当代，随着人们环保观念的提升，草木染色技术再次被提级，新草木染艺术也逐渐与其它艺术形式结合，走进当代艺术领域，并得以发展。

在当代，传统草木染的环保优势和当代视觉审美地域差别化风格的形成，为我国纺织服装产业顺应市场国际化竞争，提高产品附加值，实施国产服装“以产顶进”战略，获得新的竞争优势提供了新的发展思路。

在我国纺织服装产业从“中国制造”走向“中国创造”的升级中，将会发挥出巨大的作用。

当前，我们可喜的看到，传统草木染艺术通过“艺术染整”，以独特的原创工艺语言，取得了世界服装流行趋势的“说话权”。

此外，传统草木染艺术在家居装饰、包装设计、平面设计与提升旅游产业品牌等方面也有其重要价值，它古朴、绮丽的艺术品质迎合了当代人返朴归真的审美心理需求。

人类什么时候开始给布染色的

根据人类学家的推测（并没有足够的证据去证实），是从泥染与炭灰开始的。当人们还是穿着兽皮时，在河边活动时，和上了河里的泥巴。泥巴中的矿物质就附着在兽皮上，不容易掉色；泥巴的颜色不同，染的色彩也不同。另外，炭染就是以煮食后，所剩余的黑色木炭就是最好的染料。虽然这些染料的坚牢度都不是很高，拍拍即会掉落；但是取材容易，只要再涂染一次即可。这时的染的概念还没成熟，只是停留在有限度的染；或者称之为广义的染色，也是包含了涂抹的累积性着色方法。这些用来涂抹上色的染料有矿物性的或动物性的，大部分是以植物性染料来染成的。

中国的染色技术在西周时代就开始具有较完备的设施。周公旦摄政时期，政府机构中设有天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官等六官。在天官下，就设有〝染人〞的职务，专门负责染色的工作；另外在地官下，有设有专管染色材料的收集工作的。如在〝周礼〞上记载着管理征敛植物染料的〈掌染草〉和负责染丝、染帛的〈染人〉等的官职，影响到秦代也设有〈染色司〉的官职，之后的各朝也都分别设有〈司染署〉，唐代设有〈染院〉，在染院里也设有〈染人〉一职。到了最近的清代是设有〈蓝靛所〉、〈江南织造局〉。

从出土文物可以证明：人类在发明纺织的同时，也发展了染色技术，其历史可追溯到史前的远古时期。中国是最早有纺织品，发展染色工艺的国家。根据《中国染织史》的记载，北京周口店的山顶洞人早在1.5万年以前就开始应用红色氧化铁矿物颜料，用骨针以制作衣物。把居住的山洞中涂绘得万紫千红，说明在史前的人类已懂得应用颜料。

从中国新疆哈密出土文物，在公元1260——960年前已有平纹和斜纹织造的色彩格子布、刺绣，可见当时已有染色。从原始的涂绘到后来的浸染、媒染、套染等等。新石器肘代，人们已经懂得应用赭黄、雄黄、朱砂、黄丹等矿物颜料在织物上着色。同时，也选用植物萃取的染料。经过长期的应用与改良，逐步掌握提萃各类植物染料的提取、染色等工艺技术、为原始纺织品增加色彩。

公元前1000至前771年（距今约3000年）的周朝已经设有掌管染色的“染人”职官，也称之为“染草之官”，负责染色事务，实行纺织专业分工制度。可见在2500年前的东周时期，中国已掌握了使用植物染料，在纺织品上染色的工艺技术。长沙马王堆西汉古墓出土的绚丽多彩好印花丝织品，说明了中国在二千年前，已懂得应用印花技术。这印染图案花样的花布，典雅古朴，色彩绚丽，令人赞叹不已。在秦朝，设有“染色司”。自汉至隋，各代都设有“司染署”。

染色详细资料大全

染色即染上颜色，也称上色，是指用化学的或其他的方法影响物质本身而使其着色。在技术允许的条件下，通过染色可以使物体呈现出人们所需要的各种颜色，用五颜六色来装点生活。染色之法自古有之，并不断发展。

基本介绍 中文名 ：染色 外文名 ：dye 词义 ：用染料使纤维等材料着色的方法 另义 ：把细菌体染成蓝、红、紫等颜色 词义,基本解释,详细解释,细胞,纤维,理论概述,方法,工艺条件,混纺及交织物,衣服, 词义 1.用染料使纤维等材料着色的一种方法。天然染色有时需要用媒染剂。合成染色也需要使用一些助剂。 2.为了便于观察细菌，把细菌体染成蓝、红、紫等颜色。 基本解释 1. [dye]∶上色 羊毛容易用酸性染料染色 2. [stain]∶用化学的或其他的方法影响物质本身使(如木材、玻璃、纸张或布匹)着色 详细解释 1.染色是一个很古老的工艺。从出土文物来看，我国和印度、埃及早在史前就知道用某些天然染料来染色。自1856年珀金发明合成染料以后，人们对染料的染色原理陆续进行研究，但许多较有成效的基本研究是在第一次世界大战之后，铜铵纤维、黏胶纤维和醋酯纤维问世。第二次世界大战以后，各种合成纤维才不断的出现。 2. 用染料使物着色。 《吕氏春秋·贵信》：“百工不信，则器械苦伪，丹漆染色不贞。”《后汉书·皇后纪上·明德马皇后》：“此缯特宜染色，故用之耳。” 3. 显微和超显微制片技术步骤之一。为了便于在显微镜下观察，利用各种染色剂化学性质的不同，使组织切片内部的不同结构分别着色。 细胞 染色是生物显微玻片标本制作中最重要的环节之一。先把破坏细胞膜的选择透过性，再使用染色剂，将生物组织浸入染色剂内，使组织细胞的某一部分染上与其他部分不同的颜色或深度不同的颜色，产生不同的折射率，以便观察。 最常用的是苏木精和伊红染色法。苏木精为碱性染料，将细胞质和胞质内某些结构，如龙胆紫溶液把染色体染成蓝紫色、甲基绿与DNA结合使线粒体染成蓝色。我们称这种能被苏木精染蓝的性质为嗜碱性。伊红为酸性染料，将细胞质和细胞间质，如细胞质中的RNA染成红色。我们称这种能被伊红染红的性质为嗜酸性。染色深浅可反映嗜碱性和嗜酸性强弱。若对两种染料缺乏亲和力，则称为嗜中性。有些组织成分可以显示与染料颜色不同的颜色，当用蓝色碱性染料甲苯胺进行染色时，组织中的糖胺多糖成分被染成紫红色，此种显色与染料颜色不同的现象成为异染性。 另外，银染法也较常用。当组织块浸入硝酸银溶液中时，有的组织结构能直接把硝酸银还原，使银粒附于其上，呈棕黑色或棕黄色。有些结构本身对硝酸银无直接还原能力，若加入还原剂，可使硝酸银还原沉淀显色。 纤维 纺织材料用染浴处理，使染料和纤维发生化学或物理化学结合，或在纤维上生成不溶性有色物质的工艺过程。染料应在纤维上有一定的耐水洗、晒、摩擦等性能，这种性能称为染色牢度。纺织物的染色，历史悠久。《诗经》中有蓝草、茜草染色的记载，可见中国在东周时期使用植物染料已较普遍。长沙马王堆汉墓出土的绚丽多彩的丝织物，表明2000多年前中国的染色和印花技术已达到一定水平。染色分浸染法和轧染法两种。 理论概述 把纤维浸入一定温度下的染料水溶液中，染料就从水相向纤维中移动，此时水中的染料量逐渐减少，经过一段时间以后，就达到平衡状态。水中减少的染料，就是向纤维上移动的染料。在任意时间取出纤维，即使绞拧，染料也仍留在纤维中，并不能简单地使染料完全脱离纤维，这种染料结合在纤维中的现象，就称为染色。若把海绵浸入染液中，染料溶液也能进入海绵内部，可是即使时间长，染料溶液的浓度也不变化，将海绵取出绞拧时，染料和水同时又从海绵内挤出来，所以说海绵并未被染色。 (一)染色基本过程 按照现代的染色理论的观点，染料之所以能够上染纤维，并在纤维织物上具有一定牢度，是因为染料分子与纤维分子之间存在着各种引力的缘故，各类染料的染色原理和染色工艺，因染料和纤维各自的特性而有很大差别，不能一概而论，但就其染色过程而言，大致都可以分为三个基本阶段。 1.吸附 当纤维投入染浴以后，染料渐渐地由溶液扩散转移到纤维表面，这个过程称为吸附。随着时间的推移，纤维上的染料浓度逐渐增加，而溶液中的染料浓度却逐渐减少，经过一段时间后，达到平衡状态。吸附的逆过程为解吸，在上染过程中吸附和解吸是同时存在的。 2.扩散 吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，直到纤维各部分的染料浓度趋向一致。由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。此时，染料的扩散破坏了最初建立的吸附平衡，溶液中的染料又会不断地吸附到纤维表面，吸附和解吸再次达到平衡。 3.固著 是染料与纤维结合的过程，随染料和纤维不同，其结合方式也各不相同。 上述三个阶段在染色过程中往往是同时存在，不能截然分开。只是在染色的某一段时间某个过程占优势而已。 (二)染料在纤维内的固著方式 染料在纤维内固著，可认为是染料保持在纤维上的过程。不同的染料与不同的纤维，它们之间固著的原理也不同，一般来说，染料被固著在纤维上存在着两种类型。 1.纯粹化学性固色 指染料与纤维发生化学反应，而使染料固著在纤维上。 例如：活性染料染纤维素纤维，彼此形成醚键结合。通式如下： DRX+Cell-OH → DR-0-Cell+HX DRX：活性染料分子 X：活性基团 Cell-OH：表示纤维素 2.物理化学性固著 由于染料与纤维之间的相互吸引及氢键的形成，而使染料固著在纤维上。许多染棉的染料，如直接染料、硫化染料、还原染料等都是依赖这种引力而固著在纤维上的。 方法 纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色: 1、散状纤维染色 在纺纱之前的纤维或散状纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。 2、毛条染色 这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散状纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。 3、纱线染色 织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基础。 常规纱线染色的方法有三种： ①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色方法； ②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色。 ③经轴染色——是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。 但随着经轴落筒的出现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。 4、匹染对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。这里不一一介绍。 5、成衣染色 把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。 6、艺术染色—主要有扎染、蜡染、吊染、段染、泼染以及手绘等。 7、染色过程中固定面料的夹具最好选用全塑胶制作的夹子，避免弹簧金属圈耐受不了酸性或者碱性的染色剂而生锈沾染面料，所以选用纯塑胶夹是最妥当最安全的夹具，这在淘宝网上可以很容易购买得到。 工艺条件 染浴的pH值、温度等参数根据纤维和染料的性质决定。纤维素纤维在碱性或中性染浴中上染。染料分子结构较小的在30℃左右便能上染；分子结构较大的需在90℃左右上染。在染浴中加食盐或元明粉可提高上染百分率。蛋白质纤维不耐碱，染色一般在酸性或近中性染浴中进行。羊毛有鳞片层结构，对染料分子进入纤维内部阻碍较大，一般都在近沸温度上染。涤纶结构紧密，在水中也很少溶胀，对染料分子进入内部阻碍更大,在130℃左右的染浴中方能上染，在染浴中如加入载体助剂，则可在常压近沸温度上染。涤纶纺织物也可浸轧分散染料染液,烘干后加热到200℃左右染料即迅速进入纤维内部，这种方法名为热溶染色。 混纺及交织物 对不同类的纤维可选用染色牢度基本一致的染料。化学性质相异或互相干扰的染料，可先后分浴对不同纤维进行染色，染色性能基本一致的可同浴染色。涤纶/纤维素纤维的混纺或交织物,可先用分散染料染涤纶，然后用还原或活性染料染纤维素纤维。腈纶/羊毛混纺织物,可用阳离子染料和酸性染料先后分浴染色。锦纶/羊毛混纺织物可选用对羊毛和锦纶上染性能差别较小的酸性染料或酸性含媒染料同浴上染。 衣服 在洗衣机里放入温水，启动洗衣机进行漂洗，加入84消毒液，半缸水加大约三分之一瓶消毒液，溶解稀释，放入衣服，盖上机盖，漂洗大约25分钟， 25分钟后捞出衣物，衣服晾干后，就回复原来的颜色了。如果想避免衣服不掉色，刚买回来的新衣衣，必须在水里放些盐（一桶水一小匙），洗后要马上用清水漂洗干净，不要泡太久喔！最后，不要在阳光下曝晒，阳光会使染料变性的喔～～应放在阴凉通风处晾干。 1.用一下陈醋来洗一下被染的地方 2.试试叫彩漂的化学用品,如白猫漂彩 3.用84消毒液稀释以后，稍微泡一下试试，不过一定要掌握好稀释的比例和浸泡的时间，这个和被染的衣服之地和被染程度有关系，最好多漂几次，宁可麻烦点，也不要漂过头了。 4.用高强度的清洗剂洗除 5.高锰酸钾和醋酸,做法是先将少许高锰酸钾溶于水,再将要漂洗的衣服放进去,要充分浸透,浸10至20分钟后,衣服会呈暗红色,将衣服拿起,洗一下清水;再将少许醋酸溶于水,把浸过高锰酸钾的衣服放入醋酸溶液中,衣服就会由暗红色慢慢转变为原来的颜色,并且染了色的地方也一并褪掉而不会损坏衣服原有的颜色.有时穿到发黄的衣服也可以用这个办法. 6.用含阴离子表面活性剂多的洗衣粉和洗洁精1：1加入温水中，把被染的地方放入温水中浸泡半个小时以上，再用手去搓洗。如果还是去不干净，就把全部的衣服都放进50度以上水中，加入少量的洗衣粉搓洗，利用该衣服的褪色来减小被染色的色差. 7.被染色的地方画成，或者绣上一朵花，可以达到遮蔽瑕疵的效果. 8.将被染色处用水打湿.再将食用盐涂满.再用手反复轻搓.被染之色便没了.再用清水清洗即可. 9.把染了色的衣物放入盛有热水的盆中，每升水加10匙小苏打。用月桂树叶覆盖衣物，就这样放一夜，次日早上，清洗一下，你会发现它们又重新变白.

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